Как покупать подержанный мотоцикл


Подержанные мотоциклы

На что стоит обратить внимание при выборе подержанного мотоцикла иностранного производства? Для начала абстрагируемся от марки. На мой взгляд практически все японские, американские и европейские мотопроизводители мастерят качественную технику, поэтому вопросы вроде: «Что лучше: Honda или Kawasaki? Harley Davidson или Victory? Moto Guzzi или Ducati? Triumph или BMW?» бессмысленны, а в отношении б/у техники вообще неактуальны, потому что в процессе эксплуатации владелец мог «ушатать» до состояния мотохлама любой мотоцикл, независимо от его первоначального качества. Отечественных, китайских и индийских производителей в расчет не берем по понятным причинам.

Итак, объект нашего пристального внимания выбран, теперь проверяем его работоспособность.

Внешний вид (потертости, царапины, вмятины, вздутие краски и облезание хрома) на техническое состояние, не влияет. Эстетику мотоциклу при желании можно навести. Нас интересует только техническое состояние.

1. Перед осмотром по телефону попросите хозяина не заводить мотоцикл, чтобы к вашему осмотру мотор был холодным. Лучше, если мотоцикл не будет заводиться несколько дней до этого.

2. Сверьте номера агрегатов с документами. На все неоригинальные большие запчасти (рама, двигатель) должны быть свои документы.

3. На резиновых шлангах передних и задних тормозов, если они не менялись предыдущими владельцами, кроме заводской маркировки нанесен реальный год выпуска мотоцикла, который может не совпадать с тем, который сообщил продавец. Я больше доверяю шлангу 🙂

4. Необходимо проверить не потресканы ли и не текут ли сальники и пыльники вилки, иначе их придется менять. Работа по замене обойдется дороже стоимости сальников и пыльников, а если мотоцикл имеет солидный возраст, то найти в продаже эти запчасти может быть нелегко.





5. Перья вилки должны быть гладкими, зеркальными и не иметь коррозийных мест. В противном случае даже при новых сальниках из вилки будет понемногу сочиться масло, а сами сальники быстро придут в негодность от трения о шершавые коррозийные места.

6. На осмотр мотоцикла необходимо взять с собой фонарь и заглянуть в бензобак – ржавчины не должно быть, поверхность бака должна быть чистой и окрашенной в заводских условиях, краска не должна пузыриться и отслаиваться иначе не избежать промывки топливной системы и карбюраторов с последующей их настройкой и синхронизацией.

7. Попросите хозяина выкрутить свечи и посмотрите их состояние. На свечах не должно быть жирного черного нагара или копоти. Нормальное состояние свечей – немного потемневшие, но чистые, без нагара и налета. Закопченные черные свечи говорят о том, что в цилиндры подается обогащенная воздушно-бензиновоя смесь и нужно промывать, синхронизировать и настраивать карбюраторы. Если система подачи топлива инжекторная, то либо свечи будут нормальными и все в порядке, либо придется промывать форсунки инжектора.

8. Заранее возьмите с собой самый простой электрический тестер (стоит рублей 150-200 в любом магазине автозапчастей) и проверьте заряд аккумулятора. Норма заряда — в пределах 12,3-12,5 Вольт. Если ниже, то причин может быть много: от простой старости аккумулятора (его замена обойдется в 100 — 150$) до умирающего генератора или утечки электричества – это уже совсем другие деньги и придется тестировать всю электрику, а возможно и перекладывать ее часть.

9. Посмотрите тормозные колодки и тормозные диски. Высота тормозного слоя колодок не должна быть меньше 1,5-2 мм, иначе их пора менять. Поверхность тормозных дисков должна быть более-менее гладкой и сточенной равномерно без бороздок. Сточенный до бороздок тормозной диск будет портить новые колодки и торможение будет менее эффективным. Тормозной диск должен быть ровным и не искривленным. Кривой диск говорит о том, что раньше он подвергался перегреву вследствие либо интенсивного торможения, либо постоянного трения о него колодок из-за залипания тормозного цилиндра. При торможении с кривым диском может ощущаться осевое биение и нормально тормозить вы не сможете. Такой диск придется менять.

10. Посмотрите на края рукояток руля и нижнюю сторону передних подножек. Если видите глубокие царапины или стертости, то с большой долей вероятности мотоцикл «клали на бок», т.е. было падение.

11. Если продавец говорит, что мотоцикл только пришел из Японии/Америки/Европы и пробега по России нет, то это можно проверить. Загляните под мотоцикл и осмотрите переднюю и нижнюю части двигателя и нижнюю часть коробки передач. Если был пробег по России, то наверняка к двигателю успел прилипнуть гудрон и на гудрон налипнуть песок и мелкие камушки.

12. Тщательно осмотрите рулевую колонку — в месте ее крепления к раме сварной шов не должен быть треснут.

13. Рядом с рулевой колонкой обычно находится ограничитель поворота руля. Если он сильно сбит или замят — это индикатор падения мотоцикла.

14. Если есть возможность, то полезно будет «вывесить» переднее колесо и посмотреть насколько легко вращается руль из стороны в сторону. Если туго, значит подшипник рулевой колонки не в порядке: либо рассыпался, либо перетянут. В любом случае предстоит его менять.

15. Перед первым заводом мотоцикла двигатель должен быть холодным. Если продавец, зная о том, что мотоцикл в ближайшие часы будет смотреть потенциальный покупатель, заводил его и прогревал, то реальное состояние завода «на холодную» проверить не удастся. Это может привести к тому, что после покупки мотоцикла на следующий день вы может быть и не сможете его завести, но претензии к продавцу предъявлять будет поздно. Холодный двигатель всегда заводится сложнее, чем прогретый, особенно если система питания еще карбюраторная, а не инжекторная.

16. Завести мотоцикл, проверить всю электрику: ближний/дальний свет, звуковой сигнал, поворотники передние и задние, стопсигнал должен всегда гореть в полнакала и гореть в полный накал только при нажатии переднего или заднего тормоза.
Все остальные лампы должны гореть в полный накал. Если горят не в полный накал, на фразы продавца, что это ерунда, не вестись – это развод и проблемы с электрической сетью.

17. Сесть и поехать. Передачи должны переключаться четко, без заеданий, проскакиваний, хрустов и скрежета. Сцепление должно начинать схватывать почти от начала отпускания рычага. Если сцепление схватывает только в самом конце, значит сцепление спалено, придется менять диски сцепления. Также о спаленных дисках сцепления говорит натянутый до конца трос сцепления, если привод сцепления не гидравлический.

18. Разогнаться до скорости 100-120 км/ч и полностью отпустить руль (если у вас нет опыта, не занимайтесь самоубийством, попросите опытного мотоциклиста!): мотоцикл должен ехать прямо. Если мотоцикл начинает уводить вбок, вероятно повело раму (она искривлена) при аварии, о которой продавец мог умолчать.
Если мотоцикл едет прямо, разогнаться посильней — ощущаться тряски и неустойчивого поведения не должно.

19. Резко затормозить. «Ватности» в торможении быть не должно, иначе необходимо будет прокачать тормозную систему и удалить из шлангов попавший туда воздух.

20. Покататься 5 минут, посмотреть на поведение мотоцикла. Прострелов из выхлопных труб быть не должно. Если стреляет, значит нужно менять свечи и возможно настраивать карбюраторы. Сизый дым из труб также является признаком слишком обогащенной воздушно-бензиновой смеси и, как следствие, засаленных свечей и сбившейся настройки карбюраторов.

21. Остановиться и прислушаться к работе двигателя: клапана не должны стучать, не должно быть лишнего звона.

22. Заглянуть под мотоцикл: из коробки не должно течь масло, а из радиатора охлаждающая жидкость, если система охлаждения жидкостная.

23. Если главная передача в мотоцикле осуществляется цепью, то цепь не должна быть сильно натянута или наоборот болтаться, а ведущая и ведомая звезды сточенными, иначе предстоит замена звезд и цепи.

24. Состояние резины: на резине должен быть довольно глубокий протектор. Трещин резины быть не должно, т.е. не должна быть старой. Старая потрескавшаяся резина – это почти пластмасса, которая вообще не держит дорогу, особенно в дождь, резину придется менять, иначе будут проблемы с безопасной ездой.

Это основные общие моменты для всех мотоциклов, на которые я бы обратил внимание. Но к каждому мотоциклу подход должен быть индивидуальным и чем больше изъянов вы заметите при осмотре до покупки, тем больше у вас будет аргументов для снижения цены.


Если статья вам понравилась, не поленитесь поделиться ей с друзьями и оставить коммент внизу :)





Добавляйтесь









ЕЩЕ ПО ТЕМЕ



Экономьте деньги, не экономя на комфорте



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.